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Domaine
Fouassier
NEU
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Und
das nächste Weinerlebnis folgte sogleich. Bekannte in Frankreich hatten
mir die Domaine Fouassier unbedingt ans Herz gelegt, einige befreundete
Winzer die ich fragte sprachen anerkennend, nur hatte ich davon nie
gehört. Dabei muß ich gestehen, daß ich eigentlich Sauvignon blanc nie
wirklich oder ganz selten als ernsthafte große Rebsorte geschätzt oder
zumindest kennen gelernt habe. Das
Interesse und die Nachfrage meiner Kunden war zwar immer da, die mir
angebotenen Weine waren in der Regel aber meist nicht spannend genug und
nicht selten das Geld einfach nicht wert.
Ein bißchen Recherche und die beeindruckende Liste an Lagenweinen dieser
Domaine zu erstaunlich moderaten Preisen machten mich doch neugierig. Ein
Abstecher nach Sancerre ist aber nicht gerade ein Sache von irgendwann
dazwischen schnell einmal vorbei fahren. Deshalb liess ich mir eine
Auswahl von Weinen der letzten beiden Jahrgänge schicken und das Ergebnis
ist einfach sensationell und bereits demnächst bei mir im Keller.
Das sind keine vordergründigen grasigen Reinzuchthefen-Weine, sondern von
sehr individuell ausgeprägtem Lagencharakter der alle Bodentypen von Kalk
bis Feuerstein umfasst. Nicht verwunderlich, denn die Domaine umfasst
insgesamt über 50ha in den prominentesten Lagen von Sancerre (und auch in
Pouilly-Fumé). Obwohl ich den Betrieb selbst noch nicht besucht habe,
fällt sofort auf, daß hier offensichtlich ein frischer Wind einer neuen
Generation weht. Die Weine zeigen alle eine ausgeprägte Mineralität und
Finesse, sind aber niemals hochreif und wuchtig im Alkohol und keine Spur
von kommerziell geschmäcklerisch. Diese puristische Betonung des Terroirs
ist nicht zuletzt Grund für die möglichst schonende Weinbergskultur und
die Umstellung der Weingärten auf biologische Bewirtschaftung. |
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12
/ 10 nur |
Einzelpreis |
| 2010
Sancerre Sur le Fort
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13,25
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15,90 |
| 2010
Sancerre
Les Romains
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13,25
|
15,90 |
| 2010
Sancerre Clos
de Bannon
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13,25
|
15,90 |
| 2010
Sancerre Clos Paradis
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13,25
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15,90 |
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Domaine
de la Pépière
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Leider hierzulande so gut wie unbekannt oder vielmehr kaum getrunken,
kann Muscadet-sur-Lie einer der bezauberndsten Weißweine überhaupt sein.
Mineralisch, frisch und lebendig, großes Lagerpotential und ein absolut
lächerlicher Preis.
Zum Glück interessiert sich bei uns kaum ein Importeur dafür und so ist
es relativ einfach, sich die besten Winzer auszusuchen.
Und Marc
Ollivier ist einer der besten. David
Schildknecht: "one of the most
consistently outstanding sources of Muscadet and as such a purveyor of
some of the wine world´s
most outstanding values, not to mention a grower constantly striving to
reach new levels of excellence, as the wines at hand irrefutably
demonstrate. This vigneron is on a roll!"
Olliviers Muscadet-sur-Lie ist noch ein authentischer seriöser Wein, der
bis zur Abfüllung Ende Mai auf der Hefe liegt. Erst diese Lagerung gibt
dem Wein seine Knackigkeit und Frische, die ihn zur klassischen Ergänzung
für Fisch- und Meersfrüchte machen.
Eilige Muscadet-Produzenten, die ihre Weine schon im Jänner auf den Markt
bringen, verwenden natürlich die ganze Prozedur technisch korrekter
Weine, von Starter-Hefen, Enzymen bis zur sterilen Filtration
Ollivier hingegen lässt sich Zeit. Seine Trauben werden noch von Hand
geerntet, mit natürlichen Hefen vergoren und nur leicht filtriert
abgefüllt. Die Weingärten sind über vierzig Jahre alt und bestehen
ausschließlich aus altem Bestand verschiedenster Klone. Seine Weingärten
sind die einzigen in Muscadet, die keine Reben aus klonaler Selektion
enthalten.
Der älteste Weingarten, der 1930 bestockten Clos des Briords,
bringt durch seine Lage und den tieferen Boden einen
für Muscadet relativ kraftvollen Wein hervor, der in der Jugend sehr
mineral und streng ist. Mit einiger Lagerung entwickelt der Clos
des Briords
aber eine komplexe und ausgeprägte Aromatik und Struktur und kann
in guten Jahren zehn Jahre und mehr lagern.
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12
/ 10 nur |
Einzelpreis |
| 2010
Muscadet-Sèvre-et-Maine
sur lie
|
8,25
|
9,90 |
| 2010
Muscadet-Sèvre-et-Maine
sur lie Clos des Briords
Vieilles Vignes
|
10,00
|
12,00
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| 2009
Muscadet-Sèvre-et-Maine sur lie
Granite de Clisson
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17,50
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| 2009
Muscadet-Sèvre-et-Maine
sur lie |
7,00
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8,40
|
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89
David Schildknecht - The
Wine Advocate,
Aug
2010
The
basic (but by no means simple) Pepiere 2009 Muscadet
de Sevre et Maine Sur Lie is scented with green apple, lime, quarry dust,
and a hint of elder flower. Low-key, soft to the touch for Muscadet, but
highly refreshing; and tinged with citrus
rind, crushed stone, and iodine, it finishes with mouth-watering
persistence. I would plan to enjoy it over the next 18 months.
89
Josh Reynolds
- International Wine Cellar -
Mai
2010
Light,
bright straw. White flowers, lemon curd, orange peel and minerals on the
nose. Vibrant, precise citrus and floral flavors are underscored by zesty
minerals, which add clarity and tangy lift. Pure and brisk on the finish,
which repeats the orange note. This surprisingly approachable wine reminds
me a bit of chenin blanc. |
| 2009
Muscadet-Sèvre-et-Maine
sur lie Clos des Briords
Vieilles Vignes
|
9,00
|
10,80
|
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92
David Schildknecht - The
Wine Advocate,
Aug
2010
Ollivier's
2009 Muscadet de Sevre et Maine Sur Lie Clos des Briords is as perfumed
and lusciously-fruited a wine if its genre as you are likely to encounter,
though that by no means precludes depth of mineral character. Scents of
pear, clover, Persian melon, and fennel inform the nose and migrate to a
buoyant yet expansive, mouthwateringly juicy palate tinged with a
shimmering crystalline sense of minerality characteristic for this cuvee.
This sensational value finishes with an uncanny combination of soothing
refreshment and vibrancy. It is apt to be even more ravishing in another
year or so and be worth following for at least 3-4.
17,5
Chris Cissack -
thewinedoctor.com,
Feb
2010
From old vines, at least 80 years of age, in a 3-hectare plot
with a granite /terroir/. The nose here is very open and expressive, the palate attractive with plenty of good fruit and a fresh and vigorous
style. Nicely balanced. |
| 2007
Muscadet-Sèvre-et-Maine
sur lie Clos des Briords
Vieilles Vignes
|
|
10,80
|
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18+
Chris Cissack -
thewinedoctor.com,
Jun
2009
A
lovely nose, creamed thyme, liquid rocks, soapstone and pumice, topped off
with notes of yellow pepper and yellow plum skin. Remarkable minerality!
Fleshy but sappy, well defined, full of very tangible substance, broad and
very mouth-filling, with all that yellow fruit coming through onto the
palate too. Great style, purity and rich, fresh depth. Very fine indeed,
delicious now, but a wine that will also repay keeping. |
| 2007
Muscadet-Sèvre-et-Maine sur lie
Granite de Clisson
|
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93
David Schildknecht - The
Wine Advocate,
Aug
2010
Ollivier
rendered from 90 year old vines and the 2005 vintage his first dedicated
and so-labeled Granite de Clisson bottling (though this same granitic
formation has always constituted a significant part of his property), and
this 2007 Muscadet de Sevre et Maine Sur Lie Granite de Clisson is one of
the richest and most intriguing Muscadets I have been privileged to taste.
A remarkable, high-toned nose of pear, peach, almond extract, basswood
(a.k.a. linden, a.k.a. tillieul), and pungent citrus oils and buckwheat
leads to a palate of subtly oily texture; expansive richness and northerly
orchard fruit ripeness unexpected from Muscadet; as well as deep saline,
and crustacean minerality. Piquant nuttiness, sizzling citrus oil, and
licks of salt offer counterpoint to the fruit in a finish of vibratory
intensity. This spent 24 months on the lees and in the course of two
summers during which Ollivier says he fearlessly let the temperature rise
clearly picked up an aspect of complexity that might remind some tasters
of the Jura or of maturing Champagne. This astonishing wine, not to
mention value will be worth following for at least 3-4 more years, and
probably longer.
18,5+
Chris Cissack -
thewinedoctor.com,
Feb
2010
This
cuvée was harvested at 45 hl/ha, and has spent two years (with bâtonnage)
on its lees which is outside the stipulated limit laid down in appellation
regulations for placing the terms sur lie on the label. Madness! A lovely
expression on the nose, and on the palate a fine but deep character,
beautifully composed, broad and very mineral. The texture is impressive
for the appellations, nicely balanced out by plenty of vivacious acidity.
This is the business! |
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Domaine
Baumard
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"Florent Baumard is a brilliant
winemaker. ... he quietly fashions some of the world´s most complex dry
and sweet wines." Robert Parker, The Wine Advocate
Einer meiner ersten wirklich großen Weißweine, dessen Eindruck mich nie
mehr wirklich losgelassen hat war der Quarts de Chaume von Florent
Baumard. Fülle und Struktur, Komplexität und Lebendigkeit und eine
bestechende Entwicklungsfähigkeit haben mich zu einem echten Liebhaber
der Chenin Blanc-Rebe der Loire gemacht. Ironischerweise habe ich die
Weine von Baumard bis vor kurzem aber gar nie importiert. Das hat sich
zwischenzeitlich ja geändert, die herausragende Klasse der Weine von
Baumard ist aber glücklicherweise noch immer unbestritten. Wie vor über
fünfzehn Jahren zählen für mich die trockenen Savennières
wie auch die edelsüßen Weißen der Côteaux
du Layon und der Mini-Appellation Quarts de Chaume zu den besten und spannendsten Weißweinen Frankreichs. Zum Glück
sind diese Weine trotz hervorragender internationaler Kritiken noch immer
nicht so populär wie sie es vielleicht sein könnten. Die Preise haben
sich in den letzten zehn Jahren zwar nur sehr bescheiden entwickelt,
zeigen aber durch eine gestiegene Aufmerksamkeit und vor allem
überwundene Moden und Stilfragen einen deutlichen Aufwärtstrend. Ich
würde es so bezeichnen, die Klassiker kehren sowohl in die Weinkeller als
auch an die qualitative und preisliche Spitze zurück.
Wie beim Rotwein geht auch bei den Weißweinen der Trend weg von
überextrahierten und zu spät gelesenen Weinen. Große Weine egal von wo
zeichnen sich durch Komplexität und Struktur, ihre Balance zwischen
Fülle und Säure sowie Frucht und Mineralität aus, eben schon immer das
Markenzeichen der Domaine Baumard. Vielleicht nicht gerade neu und sogar
etwas altmodisch, aber wenn man einen wirklich gereiften Jahrgang von
Baumard oder einer anderen Domaine die mir in diesem Zusammenhang
einfällt, von Trimbach im Elsass, probiert, weiß man erst was wirklich
großer Wein ist.
Die einzige wirkliche Neuerung und für Frankreich noch echte Avantgarde
ist der Verzicht auf den Naturkork und die Umstellung auf den
Schraubverschluß, was umso bemerkenswerter ist, als hier nicht
irgendwelche Kommerzweine sondern einige der grössten Weine Frankreichs
endlich zuverlässig verschlossen werden.
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Einzelpreis |
| 2008
Côteaux
du Layon Carte d´Or
|
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13,50 |
|
92
James
Molesworth
- Wine Spectator
online ..... |
| 2008
Savennières
|
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14,50 |
|
92
David Schildknecht - The
Wine Advocate,
Aug
2010
Baumard’s
"regular" (a.k.a. Clos St Yves) 2008 Savennières bursts from
the glass in an exuberant bouquet of buddleia and apple blossom quince and
intimations of wet stone. This transcends the poise and clarity exhibited
by several immediately preceding Clos du Papillon bottling and suggests
that - chronologically speaking - we have moved up into a new echelon of
expressiveness. The bitter, piquant notes of toasted nut, quinine, white
pepper, and fruit pit here are extremely subtle and integrated into a
matrix of lusciously juicy pear, white peach, and quince. A
salvia-inducing salinity and scallop-like sweetness ally themselves to the
stony mineral elements in this wine’s long finishing colloquy with
flowers and fruits, and there is a levity and refreshment – a sheer
drinkability - that I have not noticed in previous Baumard Savennières
particularly pre-2007. Yet there is still ample sense of glycerin-richness
and subtle oiliness. The combination of roughly a half percent less
alcohol and more expressive acidity renders this drier-tasting than its
2006 and 2007 counterparts. Florent Baumard admits that a lesser
percentage of his 2008s went through malo-lactic transformation than in
most vintages, though I did not have chance to check precise analytical
data on that. This sensational value is a delight to drink now. Whether it
will “suffer” on that account a reduced “life span” must remain to
be seen, although if anything my intuition is that this will be lovely for
a decade, but that you would be foolish to deprive yourself of its
short-term pleasure. |
| 2007
Quarts
de Chaume 37,5cl
|
|
30,00 |
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19
Chris Cissack -
thewinedoctor.com,
Feb
2011
.... this undoubtedly has the deepest and most golden colour, although
still with a very pure hue rather than the richer orange tones offered by
some domaines. Just a superb nose, full of citrus fruits, pineapple and
mango especially, all very fresh and just leaping from the glass. And the
palate doesn't disappoint, showing a very fresh and clean style of
tropical fruits bound together by a fine mineral and acid core. And in the
finish, an ecstatic flourish of tangible minerals, all plum skins and
quartz mashed together. Sweet, but with a fine substance to back this up,
with a long finish. This is superb.
99
Guide Lafont Presse -
Le Guide des Meilleurs Vins de France 2011
Meilleur vin de la Vallée de la Loire - Meilleur
vin liquoreux de France
- Troisième
meilleur vin de France - Spectaculaire, mythique ! |
| 2006
Quarts
de Chaume 37,5cl
|
|
25 ,00 |
|
18
Chris Cissack, -
thewinedoctor.com,
Feb
2011
A very pure fruit style here, very typical of Baumard, fresh and pure at
this stage of its life. Beautiful expression on the palate, moving towards
liquorous but with a very pure and polished surface encapsulating layers
of sweet, yellow-golden fruits and once again that beautiful quartzy,
mineral acidity which defines the best wines of this appellation. So pure,
perfectly formed in the mouth, this is a wine that majors on balance and
beautiful definition rather than prodigious sweetness, although there is a
lot of sugar here. It culminates in a lovely long, fading finish. |
| 2003
Côteaux
du Layon Cuvée de Sainte
Catherine |
|
26,00 |
|
93
The
Wine Spectator
Sept 30 2005 Like biting into a fresh pear, this has pure,
clean cut aromas and flavors, with mango, quince, dried pineapple and fig
followed by alluring mineral and floral notes on the finish. Long and
sweet, but refined and graceful. |
| 2003
Quarts
de Chaume |
|
45,00 |
|
96
The
Wine Spectator
Sept 30 2005 This has a very powerful, concentrated core
of almond, white peach, honeysuckle, mineral and candied lemon peel, but
is all meshed perfectly together on a creamy, porcelain texture and glides
effortlessly through the finish. Extremely long and finely detailed. A
worthy rival to the slightly purer `02. |
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Château
Bellerive
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| 1990
Quarts de Chaume |
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45,00 |
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18
Chris Cissack, -
thewinedoctor.com,
Dec
2010
An old favourite of mine, and its not that long since I last opened a
bottle - and I still have a few more in the cellar. A great colour in the
glass, a deep burnished orange-gold. The nose carries its usual gentle
sweetness with its ever-present Demerara sugar character, along with
gently perfumed elements of rose water, orange zest and straw. On the
palate a good fresh presence, becoming more rich but still with a very
incisive acidity through the middle which takes the sweetness through to
the finish very nicely. There is a little tinge of oxidation creeping in
at the sides, not troublesome, just giving a little hint of baked earth
alongside the pepper, quince and quinine bitterness. Great flesh though,
marrowy and persistent; this is still delicious wine. From a 1990 vintage
twenty years on tasting. |
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Château
des Fesles
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| 1990
Bonnezeaux
La Chapelle |
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55,00 |
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18
Chris Cissack, -
thewinedoctor.com,
Feb
2010
This wine has a rich, deep, burnished-gold hue in the glass. The nose
kicks off with quite a papery-parchment style, with aromatic elements
suggestive of polished stones. Then come more typical characteristics such
as honey and straw. This bottle seems just as integrated and impressive as
my last one which was a few years ago now. Great fruit on the palate,
elements of mango take me by surprise, still a very serious, deep and
characterful wine though. Rich, obviously sweet although not overly so,
and overall very well held together. Little elements of crystalline
character here and there, lifting the experience away from dependence on
sugar, with a fine, herbal tea and slightly quartzy flavour. Good length
too, the wine slowly fading away from the palate. Very refined. From a
1990 vintage twenty years on tasting. 18/20 (December 2010) |
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Domaine
René Renou
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| 1997
Bonnezeaux
Cuvée Zenith |
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115,00 |
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97
Pierre
Rovani
- The
Wine Advocate,
Aug
1999
Tasted
four times over the last six months, the show-stopping 1997 Bonnezeaux
Cuvee Zenith has gone from being massive, disjointed and difficult to
assess, to being harmonious, intense, and sublime. Aromatically revealing
spicy yellow fruits of exquisite ripeness, this is a
medium-to-full-bodied, powerful, and explosive wine. Copious quantities of
spicy bergamots, flowers, almonds, perfume, caramelized minerals, and
tropical fruits can be found in its layered, velvety texture. Renou was
somehow able to marry 1997's awesome density and depth of fruit with
virtually perfect levels of acidity, creating a blockbuster-sized wine of
great equilibrium and freshness. Bravo! |
| 1996
Bonnezeaux
Cuvée Anne |
|
55,00 |
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94
Pierre Rovani
- The
Wine Advocate,
Oct
1997
Named
after Rene Renou's wife, the Bonnezeaux Cuvee Anne is strikingly
spectacular. Aromas of cold steel, almond paste and fresh cream give way
to a sublimely elegant medium-to-full-bodied personality. Its thick but
driven core has highly-defined flavors of earth, minerals, Earl Grey tea,
quince and lemon zests. The admirable finish leaves the mouth refreshed
and begging for more. |
| 1996
Bonnezeaux
Cuvée Zenith 50cl |
|
75,00 |
|
97
Pierre Rovani
- The
Wine Advocate,
Oct
1997
Renou's
Bonnezeaux Cuvee Zenith is one of the finest wines I tasted in my visit to
the Loire. Revealing intense aromas of candied lemons, apricots and white
peaches, this wine's silky, massively sweet, hyper-concentrated core of
fruit offers poached pear, honey, maple syrup, peach, sweet cherry and
mineral flavors. An astounding extraction of fruit and sugar is present
yet the wine is not heavy. It is exceedingly well-defined and focused,
possessing a formidable yet totally integrated acidity that will allow
this wine to age almost forever. |
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Domaine
Bourillon-Dorleans
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| 1990
Vouvray
moelleux 1ère Tri La Coulée d'Or |
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55,00 |
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Domaine
Huet
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| Mit ihren
edelsüßen aber auch den trockenen Vouvrays gehört die Domaine Huet zur
Elite der absoluten Spitzenweingüter in Frankreich. Unter Noel Pinguet, der den Betrieb von seinem Schwiegervater Gaston Huet
übernommen hat, wurde die Domaine 1990 vollständig auf
organisch-biologische Bewirtschaftung (Demeter) umgestellt. |
| 1996
Vouvray
sec Le
Mont |
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16,50 |
| 1995
Vouvray
sec Le
Mont |
|
16,50 |
| 1995
Vouvray
demi sec
Clos du Bourg |
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16,50 |
| 1989
Vouvray
moelleux 1ere
Trie Le Haut Lieu |
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| 1989
Vouvray
moelleux 1ere
Trie Le Mont |
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Château
Moncontour
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Moncontour
hat sowohl durch seine adeligen und kirchlichen Besitzer als auch als
Weingut eine lange und abwechslungsreiche Geschichte die bis ins 13.
Jahrhundert zurückreicht. Heute ist das kleine aber imposante Schloß an
der Loire im Besitz der Familie Feray, die 98 ha in der Appellation
Vouvray bewirtschaftet. Aus der einzigen Rebsorte - Chenin blanc
– die hier verwendet wird, entsteht eine ganze Palette von trockenen bis
zu edelsüssen Weißweinen. Eine besondere Spezialität von Vouvray und Chenin
blanc ist die Schaumweinproduktion nach der klassischen
Champagner-Methode.
Etwas verwirrend ist, daß alle Weine unter dem Namen Vouvray firmieren,
unterschieden nur durch den jeweiligen Zusatz wie sec, moelleux
oder als Schaumwein unter der Bezeichnung méthode traditionelle
(sparkling).
Der komplexe Charakter der Grande Réserve mit einem Hauch Biskuit
und Zitrus- und Grapefruitaromen ist eine echte Alternative zu Champagne. |
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12
/ 10 nur |
Einzelpreis |
| 2007
Vouvray
sec Les
Chapelles |
9,00
|
10,80 |
| 2007
Vouvray
sparkling
Cuvée
Prédilection Grande Réserve |
10,75
|
12,90 |
|
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Château
Gaudrelle
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| Château
Gaudrelle ist im Besitz der für Ihre Loire-Schaumweine bekannten Familie
Monmousseau. Nach dem Verkauf dieses Betriebs hat man nur die besten Weingärten
in Vouvray behalten, wo man sich heute vorwiegend auf die Erzeugung
hochwertiger restsüßer Weine von außergewöhnlicher Eleganz und Präzision
konzentriert. |
| 1997
Vouvray
liquoreux
Réserve Personelle 50cl |
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33,00 |
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Domaine
L´Oriel
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Manchmal sind zufällige Begegnungen auf
einem Parkplatz Anlass für eine Expedition ins vermeintlich eh Bekannte,
aber in Wirklichkeit enden sie oft in Verwunderung über die eigene
Ignoranz. So ähnlich erging es mir unlängst als ich im Frühjahr Claude
Weinzorn kennen lernte und mit ihm ins Gespräch geriet. Die
versprochene Preisliste kam aber nie und ehrlicherweise war ich zwar
neugierig gewesen, hatte aber kein wirkliches Interesse dem Elsass nach
langjähriger Absenz wieder Aufmerksamkeit und Platz zu widmen. Bis dann
vor einigen Wochen eine Flasche Pinot Gris und eine Preisliste ins Haus
flatterten. Pinot Gris, warum nicht Riesling? Das rentierte keine
Weinprobe, also auf damit und erledigt, dachte ich. Was dann folgte war
eine Attacke an Frucht, Präzision und Mineralität wie man sie nur aus
Deutschland kennt, aber hier war es nicht Schiefer sondern Granit, und das
bei einem vermeintlich einfachen Wein. Da muss also mehr dahinter sein und
wenn ich schon jedes Jahr mehrere Male am Elsaß vorbeifahre, müsste sich
irgendwann eine Gelegenheit finden...
Die kam dann schneller als gedacht, als meine letzte Reise durch
terminliche Probleme in der Champagne ein Fenster für einen Abstecher in
die Berge hinter Colmar öffnete.
Die Familie von Claude Weinzorn wanderte im 17 Jhd. aus der Schweiz
in die nach dem Dreißigjährigen Krieg nahezu verlassene Region ein und
bearbeitet seither ununterbrochen Weinberge in Niedermorschwihr, nördlich
von Turckheim. Heute umfasst die Domaine ca. 9 ha fast ausschließlich
Grand Cru-Lagen, vor allem Brand und Florimont sowie dem Herzstück in den
extremen Steillagen des Sommerberg. Leiden und Leidenschaft liegen hier
sehr nahe bei einander wie Claude Weinzorn aus schmerzlichen eigenen
Erlebnissen berichten kann. Nur die Ernte der ältesten Rebstöcke wird
als Grand Cru etikettiert, die jüngeren Rebanlagen bilden die Basis für
die einfacheren Rebsorten-Cuvées.
Die Weine sind in ihrer Jugend von einer sehr reintönigen frischen Frucht
geprägt, die trotz ihrer relativ geringen Alkoholgrade sehr kompakt und
kernig wirken. Erst mit zunehmendem Alter dringt die feine Mineralität
richtig durch und verleiht den Weinen jene Präsenz am Gaumen, die den
eigentlichen Rebsorten-Charakter in den Hintergrund treten lässt. Voilà
le terroir! Zum Glück gibt Claude Weinzorn seine besten Lagenweine erst
mit einiger Verspätung und Reife in den Verkauf.
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12
/ 10 nur |
Einzelpreis |
| 2007
Pinot Gris |
|
11,50
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| 2007
Pinot Gris Grand Cru
Sommerberg |
15,42
|
18,50
|
| 2008
Pinot Gris Grand Cru Sommerberg
Les Terrasses |
17,50
|
21,00 |
| 2009
Riesling Grand Cru Sommerberg |
15,42
|
18,50
|
| 2007
Riesling Grand Cru Brand |
15,42
|
18,50
|
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Georg
Albrecht Schneider
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12
/ 10 nur |
Einzelpreis |
| 2007
Sylvaner Alte
Reben |
7,00
|
8,40
|
| 2007
Riesling Spl Niersteiner
Hipping 40 |
7,92
|
9,50
|
| 2007
Riesling Ausl Niersteiner
Ölberg |
10,75
|
12,90
|
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Preise
verstehen sich inkl. 20% USt und soweit nicht anders angegeben pro Flasche 75cl |
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